Slået op d.

Skadedyr og mistrivsel

Engletrompeter er meget udsat for skadedyr og er i det hele taget sarte planter, som kræver en del pasning for at blive rigtig flotte.

Gødning og vand

Dels skal planten jo have meget vand, de kolde arter dog noget mindre, men stadig dagligt. En stor plante i fuldt flor kan godt kræve mere end 10 liter vand dagligt.

Varme engletrompeter er også meget grådige efter næringsstoffer. Gødning flere gange om ugen er krævet, for at få flotte blade og blomster. Bladene bliver gule, hvis der ikke tilføres nok gødning, især kvælstof (N). Den nemmeste måde at få nok kvælstof er ved en gang eller to om ugen, at give en hættefuld tredobbelt salmiakspiritus. Personligt bruger jeg bare den gødning der var billigst da jeg sidst købte ind, men du kan gå efter en NPK med høj N-tal, hvis du ønsker at gøre bedste for dine planter.

En lille advarsel, du kan godt give varme engletrompeter for meget gødning. Akut overgødning viser sig ved blade der peger direkte op mod himlen. Dette er som regel harmløst og retter sig i løbet af et døgnstid. Du kan dog for en sikkerheds skyld vande planten igennem uden underpotte og hvis det er særligt slemt, så skift jorden.

Skadedyr

Bladlus er en særlig plage, som vi skal orke at forholde os til, hvis vi ønsker at dyrke engletrompeter. Ved temperaturskift og ændringer i andre klimaforhold som fx efter en lang våd periode invaderes planterne nemt. Lusene sidder primært på bagsiden af bladene og især toppene med nye blade er meget udsat. Måden at komme lus til livs er insektsæbe. Der er ingen grund til at bruge gift, bland blot flydende brun sæbe (uden tilsætningsstoffer fx den fra Coop), husholdningssprit og vand i forholdet ca 1:1:7. Kom blandingen i en forstøverflaske og sprøjt så hele planten så det driver fra den. Gentag proceduren hver tredje dag, ind til lusene er væk. Du kan med fordel skylle planten med vand inden du sprøjter, på den måde får du de fleste lus af og behandlingen går hurtigere.
Grunden til at man skal sprøjte hver tredje dag er, at man på den måde fanger de fleste nyudklækkede lus, inden de når at lægge æg.
Hvis din behandling med den hjemmelavede insektsæbe ikke virker, er det fordi du ikke har været grundig eller vedholdende nok.

En anden stor plage er hvide fluer også kaldet Mellus. De små hvide fluer behandles på samme måde som bladlus.

Den sværeste, men også meget almindelige plage er spindemider, hvis ødelæggelser ses langt tidligere end det er muligt at spotte deres spind. Det er meget tydeligt at der er tale om spindemider, når planten er spundet ind i et fint “edderkoppespind”, men inden da har man allerede oplevet fx brune plamager på bladene, saftløse blade der hænger lige ned (så man måske har troet den manglede vand). Spindemidernes angreb sætter planten tilbage i en grad, som hverken lus eller hvide fluer kan hamle op med. Spindemiderne er for de fleste ikke synlige med det blotte øje, men man kan med en lup se de bitte små dyr. Min erfaring er, at der skal væsentlig længere behandling med insektsæben til, for at få ram på spindemider, men behandlingen er altså den samme som for lus og hvide fluer.

Nogle er plaget af små fluer, altså bananfluer. Her handler det som regel om, at jorden er rådden og skal skiftes.

Vejr og vind

Du ved sikkert allerede, at engletrompeter skal ind når frosten kommer. Faktisk inden vi når ned under de 8 grader (nogle få arter kan klare lidt lavere temperaturer). Får planterne frost, kan de dog nogen gange godt overleve, så giv din frostskadede en chance ved at skære den helt ned og vent på rodskud i op til et år.

Blæst er hård ved blomsterne som bliver brune og skadede samt nemt blæser af. Bladene er lidt mere modstandsdygtige.

Sol er godt, men direkte sol giver blade med solskoldninger. Det ses som tørre områder der bliver hvidlige.
Jo varmere det er, jo kortere tid holder blomsterne. Står planterne optimalt, kan man opleve at have de samme blomster i månedsvis, mens sommervarmen kan gøre det af med dem i løbet af få dage.

 

Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at engletrompeters blade ofte skiftes. Det er derfor helt normalt at der dagligt ligger nedfaldne blade rundt om din plante.

Slået op d.

Vækstfase

Det er meget let at se forskel på en brugmansia i vækstfase og en der ikke er det. Bladene bliver voldsomt store under vækstfasen. Disse blade vil falde af når fasen overstås og planten vil så være klar til blomstring.

Billederne er taget i dag og er fra samme plante. Jeg har nemlig en plante som både er i vækstfase og som var det for fire år siden. Forvirret?!?
Ja for Brugmansia gennemgår jo normalt kun en vækstfase i deres liv.

vaekstfase Almindelig blad (Læg mærke til min hånds bredde på disse to billeder)
Planten her er i virkeligheden fire år gammel og har været opstammet alle årene, men jeg er ked af dens facon, selvom jeg er vild med den tykke stamme. Så jeg har besluttet at lade den vokse til en høj busk i stedet, hvilket har bevirket at sideskuddene skal igennem vækstfase for at danne nye Yér, hvorefter planten også fra de nye grene kan blomstre. Jeg skal nok vise et billede af hele planten senere. Lige nu er den “mokket” op i udestuen sammen med alle de andre, så det er svært at vise den i fuld figur nu.

 

Denne viden er rigtig god at huske på, når vi laver stiklinger. Tages stiklingen under Yét skal den nye plante altså igennem en vækstfase, mens den er klar til blomstring med det samme, såfremt stiklingen tages over Yét.

Slået op d.

Frø fra Engletrompet

Hvert frø i en frugt har sin egen genetiske kode, som er forskellig fra de andre frø. Generne stammer fra mange generationer tilbage og man vil derfor oftest opleve, at forædlede planters afkom ikke har de forædlede egenskaber. Langt de fleste planter bliver hvide med enkelte blomster, men hvis man sår samtlige frø fra en plante, vil ingen af de nye planter være fuldkommen ens.
Det er sjovt og nemt at formere ved bestøvning, men altså fuldkommen uforudsigeligt hvad udfald det giver. Genernes kombinationsmuligheder er i tusindvis. Man skal vente omkring 8-18 måneder før frøformerede planter blomstrer og man kan ikke være sikker på udfaldet før efter 3. års blomstring.

Nogle ganske få arter er selvbestøvende og får derfor med sikkerhed samme egenskaber som forældreplanten. Disse sorter er alle hvide med enkelte blomster, så pas godt på hvis du fristes til at købe frø af en sælger som ikke ved hvad vedkommende har med at gøre.

Planter der har samme forældre, kan ikke bestøve hinanden. Hvis man ønsker en plante mere af en sort man allerede har, skal man stiklingeformere. Stiklingeformering er da også den eneste vej frem, hvis man ønsker en særlig sort.

Der findes vejledninger på nettet  hvordan man formerer brugmansia, blandt andet på Ibrugs.com. De glemmer dog at skrive, at man skal så i tusindevis af frø, hvis man gerne vil forædle på særlige egenskaber.

 

 

Slået op d.

Frøformering eller stiklinger?

Alle Brugmansia hybrider er dannet af to eller flere forældre og frøformering af hybriden vil ikke give en plante med samme egenskaber som denne. Hvert frø i frøkapslen vil indeholde unikke gener med ophav generationer tilbage.

At købe frø  med et hybridnavn er derfor nonsens.

 

Ønsker man en særlig sort med specielle egenskaber, skal den altså stiklingeformeres.

Slået op d.

Forskellen på “varme” og “kolde” engletrompeter

Det er ikke så vanskeligt:
Brugmansia er delt i to grupper hvor den ene naturligt forekommer i “kølige” bjergegne, derfor kaldet montane, eller bare kolde engletrompeter.

Uden her at komme ind på en større familieforklaring så består Brugmansia slægten altså af to grupper (sektioner), hvoraf den kolde navngives Section Sphaerocarpium og den varme Section Brugmansia.
Lidt forvirrende at en sektion Brugmansia hedder Brugmansia, men vi er med, ikke?

Hvad der er vigtigt at vide er, at de to grupper ikke kan krydse indbyrdes (der er set frugter ved bestøvning, men disse er enten tomme eller også er frøskallerne tomme) og at de skal behandles lidt forskelligt:

De kolde engletrompeter kan klare ned til 2 graders varme, mens de varme skal have minimum 8. Dette har i vores egne selvfølgelig mest at sige, i forhold til temperaturen ved vinteropbevaring.  Begge grupper går i dvale ved minimumstemperaturerne og skal så næsten ikke vandes.
Kolde engletrompeter bør ikke stilles i direkte sol.

Gruppen af varme engletrompeter kan stort set ikke få for meget vand og gødning, mens de kolde mistrives ved overvandning/gødskning.

Man skal kende artsnavn for sikkert at afgøre om den er kold eller varm. Men der er lidt kendetegn man kan kikke efter, uden at metoden dog er skudsikker. Montagne har ofte kortere blomster og rør (kan ikke huske hvad det hedder på dansk, på engelsk Stigmas) samt runde frugter, mens de varme har længere blomster og rør, samt aflange frugter.

Dette indlæg skal ikke handle om hvordan man navngiver Brugmansia, men der findes grundlæggende 7 arter hvoraf de tre er kolde:

B. arborea, B. sanguinea, B. vulcanicola

De 4 varme arter er:

B. aurea, B. insignis, B. suaveolens, B. versicolor

Alle andre er hybrider af disse arter, enten naturlige eller kultiverede.

Af naturlige hybrider findes: B. x flava som tilhører den kolde gruppe og derfor kan krydse med de andre i denne gruppe. I den varme gruppe findes  B. x candida samt B. x cubensis

Når du kender dit artsnavn kan du fx spørge Google og søge resultaterne igennem for hints om hvilken hybrid dit eksemplar tilhører, for dermed at afgøre om den tilhører den kolde eller varme gruppe.